Экскурсия в страну Басков: достопримечательности, маршруты

Добро пожаловать в Страну Басков! Bienvenue au Pays Basque! Ongi etorri Euscal Herrira!

Баскский крест лаубуру повсюду: на кулонах, флагах, автонаклейках, на фасадах домов и старых камнях… Lauburu («четыре головы» или «вершины») – национальный символ 7 провинций Страны Басков. Их 3 во Франции и 4 в Испании, и все они единогласно вторят zazpiak bat – «семь составляют одно» (баск.). Единое! Один этнос, один народ, одна культура. Сам лаубуру, как происхождение басков и их язык, до сих пор остается для некоторых ученых очередной загадкой. Колесо Времени? Схожая форма этой закругленной свастики проходит у многих древних цивилизаций от Китая, Индии через античный Рим до Латинской Америки, но так далеко мы с вами в этой рубрике не поедем.

Дабы вкусить нынешних Страны Басков и соседних Беарна и Гаскони, мы рекомендуем как исходную точку для проживания и экскурсий Сен-Жан-де-Люз (шарм рыболовецкого порта вкупе с архитектурой и историей старого центра + инфраструктура зарекомендовавшего себя курорта: пляжи, магазины, бары-рестораны) и Биарриц (архитектурно и по публике более молод, космополитичен и гламурен). Или же любое поселение на побережье океана или в предгорье Пиреней, если вы больше за покой и «побег от суеты» (в том числе людской). Или знаете и любите горы. Океан и горы летом одинаково хорошо исполняют симфонию баскских пейзажей по нотам синего и зеленого, а местный климат со стороны Бискайского залива так и называется: горно-атлантический…

Ниже наши основные экскурсии из департамента №64 Атлантические Пиренеи / Pyrenees-Atlantiques. Как и для других регионов, где мы работаем, перечень далеко не исчерпывающий, поскольку именно ваши интересы и пожелания идут в основу вашего же путешествия. Любые идеи приветствуются. Ресторан традиционной или высокой кухни, выход в море на прогулку или рыбалку, поход в горы в качестве дополнения – наш формат & toujours avec plaisir / всегда с удовольствием!

Административно 1 января 2017 г. 158 коммун (ок. 300 тыс. жителей) французской Страны Басков в составе региона Новая Аквитания / Nouvelle-Aquitaine объединились в одну единую агломерацию. Очередной шаг к самовыражению, пусть это далеко не 80-летний статус автономии их испанских соседей (и к ним мы еще заедем в гости)?

Основные названия мест даем на русском и французском языках, принося извинения баскофонам. Итак, в путь…

Столицей провинции Лабурдан является Байонна / Bayonne. Сегодня этот культурный центр Страны Басков врос в ВАВ (Bayonne-Anglet-Biarritz). Раскинувшись на реках Адур и Нив и в прошлом богатый торговый порт, Байонна переплетена мостами. Старый город опоясывают три вида остатков городских укреплений, начиная с римских башен (собственно, римский военный лагерь Лапурдум и стал началом города), стен эпохи Франциска I и заканчивая сооружениями фортификатора де Вобана при Луи XIV. Многие мощеные улочки Байонны были когда-то каналами, а большинство старых домов негоциантов, буржуа и судовладельцев под черепичными крышами за деревянными ставнями теперь приютили шумные кафе, тапас-бары и рестораны, магазины и лавки, в которых, кроме всего прочего, красуются знаменитые байонские ветчина и шоколад. Да, Байонна во Франции – родина шоколада… и штык-ножа, посему он и есть байонет. Других любознательных ждут музеи Бона (Musee Bonat – Изящных искусств) или баскской культуры, кафедральный собор Сент-Мари и его пламенеющий готикой клуатр, прогулка на корабле по Адур… и много чего еще! К примеру, Старый и Новый замки, матч местного регби-клуба Aviron Bayonnais, бескровная коррида на Аренах или знаменитые праздники fetes de Bayonne (последние лишь в самом начале августа). А вдоль укреплений и по центральным улочкам города всех повозит электроавтобус, почти игрушечный и совсем бесплатный.

Там, где Адур из Пиреней за 300 км приносит свои горные воды в Атлантику, раскинулся Англет / Anglet, остающийся курортом, но ныне «зажатый» своими престижными соседями Б. и Б. (Байонной и Биаррицем). Его 11 пляжей, усаженных пиниями по советам вездесущего императора Наполеона III, импонируют и местным, и серфингистам, и туристам. На север от Англет аж до Аркашона ровно тянутся почти 200 км песчаных пляжей и хвойных лесов Ланд (самый большой искусственно высаженный лес Европы, появившийся в XIX в. по настоянию все того же Наполеона III).

Какая птица не долетит до Биаррица!?. Биарриц / Biarritz – фешенебельный курорт N°1 на французской Атлантике. С аллеями и набережными, усаженными тамариском (Биарриц Василия Аксенова и есть «тамарисковый город»), парками, дворцами и изящными виллами, иллюстрирующими метаморфозы нравов и архитектуры 19-20 веков. Эклектика, стиль необаск или английский, Ар-нуво, Ар-деко… Им под стать над Гранд Пляжем возвышаются современные аппарт-резиденции, надменное Казино (немножко в фашистском стиле), Отель дю Пале зодчества Бель эпок. На его месте изначально стоял летний дворец, подаренный Наполеоном III своей императрице Евгении де Монтихо (в форме буквы Е отстроенный, как бы между прочим). Рядом высятся купола православной церкви Покрова Богородицы и Св. Александра Невского, построенной для российской дореволюционной знати. «Русским сезоном» в Биаррице был и остается сентябрь… Да, с 1854 г. коронованные, царствующие и прочие персоны голубых кровей сделали рыбацкую деревню Биарриц курортом всемирной славы. А ведь когда-то с плато Аталай китобои высматривали фонтанчики приближающихся китов. И по-прежнему, на радость всем любителям рыбки покушать, из Старого порта баркасы уходят в море в поисках богатого улова… Лежа в шезлонге Центра Талассотерапии, щурясь от солнца на Скале Богородицы (rocher de la Vierge, куда попадаешь по металлическому мосту творения 1865 г. некого Густава Эйфеля), или с маяка Сен-Мартен (эх, 248 ступеней) можно долго взирать, как на этот изрезанный берег идут и идут Ну Очень Большие волны. Волны рассыпаются о скалы в мелкую пыль и снова наступают, а с ними из морской пены становятся на ноги и доски другие «труженики моря», спортивные, в просторечии – серферы (NB: 1. Правильно говорить «серфингисты»; 2. Биарриц с 1956 г. благодаря кинокоманде из Калифорнии, экранизировавшей здесь «И восходит солнце» Хемингуэя и захватившей с собой в ящиках со съемочным оборудованием и surf-доски, стал колыбелью и «Меккой серфинга» в Европе). К привычному покою пляжей добавьте променад до скалистой Cote des Basques, Аквариум Musee de la Mer, бутики и оздоровительный шопинг. Ужин рекомендован в гастрономическом ресторане, а на дижестив – закат над Бискайским заливом!

Курорт-порт в уютной бухте, Сен-Жан-де-Люз / Saint-Jean-de-Luz как рыболовецкий и китобойный порт активничает с XIII в. В 17-18 веках Сен-Жан, став прибежищем корсаров и негодяев всех мастей, не совсем гостеприимно именовался «Гнездо гадюк». Сегодня, как встарь, из гавани отправляются разноцветные суденышки, но только на морскую прогулку и на ловлю всякой прибрежной рыбы и короля-тунца. Его промышляют в здешних водах и поныне, посему в начале июля тут и проходит Праздник Тунца. В XIX в. на волне славы Биаррица Сен-Жан-де-Люз тоже становится популярным морским курортом. Пляжи большие и спокойные, так как на защиту города и бухты от огромных волн Атлантики между фортом Сокоа и мысом Сент-Барб встали дамбы-волнорезы. Сердце старого города – площадь Людовика XIV, окруженная домами судовладельцев, Ратуша и улица Gambetta. На ней не только сувенирные лавки и магазины! Зайдем, например, в церковь Иоанна Крестителя, где 9 июня 1660 г. проходило венчание самого Короля-Солнца и испанской принцессы Марии-Терезии. Сохранились и дом молодожена Людовика XIV, и розовый дворец инфанты, оба выходящие окнами на живописный рыбацкий порт.

Севернее Сен-Жана расположен Баскский краеведческий музей / Ecomusee Basque на 10 га вокруг фермы XIX в., утопающей в цветах. Южнее – замок Уртюби / chateau dUrtubie, со своего возведения в 1341 г. до наших дней в руках одной династии. В 1463 г. здесь проживал даже сам король Франции Людовик XI! Укрепленный средневековый шато в XVI и XVIII веках перестраивался во дворец, получив парк и внутреннее (конечно, роскошное) убранство этих эпох.

25 км (это нормальным шагом часов на 7) размеченной Прибрежной тропы / Sentier Littoral приглашают на пейзажно-спортивную прогулку по береговой линии между Бидар / Bidart, Сен-Жан-де-Люз и Эндай / Hendaye. Мы тоже рекомендуем хоть раз на пару часов как следует и ноги размять, и насладиться грандиозными видами на океан, пляжи, скалы и Пиренеи.

Посетите замок Аббади / chateau d’Abbadia редкой работы мастера Виолле-Ле-Дюка, построившего его в 1864-84 г.г. как резиденцию и обсерваторию для Антуана д’Аббади (баскского этнолога, географа, астронома, востоковеда..). Сегодня – собственность Академии Наук Франции; внутренний визит только в составе группы. Вот уж где неоготика, каменные змеи, слоны да крокодилы переплетаются с научными исследованиями, набожностью и фантазией создателей!

На самой границе с Испанией Эндай / Hendaye – самый крупный яхт-порт и курорт, облюбованный яхтсменами, серфингистами и просто отдыхающими. Родина ликера Изарра / izarra («звезда» по-баскски); с 1906 г. производится из трав, специй, цедры, слив, арманьяка… В Стране Басков в любом себя уважающем питейном заведении и ресто должен быть Изарра! Желтый Izarra (Jaune, преобладает вкус меда) и Зеленый, оба в 40°. В Vert доминирует перечная мята, от него же идет Izarra 54 (градуса) рецептуры 1910-х. Истинный дижестив! Любителям сравнений – вроде баскского шартрез или куантро (Cointreau сейчас и есть владелец торговой марки Изарра). Ну, за Эндай как Последний французский пляж на Атлантике!?. Из марины на кораблике легко сходить за сменой атмосферы, языковой обстановки, кухни и цен в соседнюю Hondarribia / Хондаррибия, что через дельту реки Бидассоа на испанской стороне.

Яркая деревушка Эспелет / Espelette: на холмах белоснежные домики с двухскатными черепичными крышами, деревянными переборками и ставнями, в красный цвет которых на фасадах гирляндами висит piment rouge. Этот перчик чили – знаковая специя кухни всей Страны Басков! И именно в окрестностях Эспелет эту красную пикантность культивируют. В замочке ныне мэрия с выставкой «Про эспелетский перец», свободно доступные для визита, как и церковь XVII в. У мэрии подметим традиционную площадку для игры в пелоту. Но перец в Эспелет всегда на первом месте!

А пелота / pelota – это национальная баскская игра, отдаленно похожая на сквош… прообразом которого она и считается. Играют в пелоту голой рукой или ракетками-ловушками: игроки по очереди бьют мячиком о т. н. фронтон / fronton. Стенка по форме и впрямь напоминает фронтон барочной церкви, а площадка и клуб для игры в пелоту есть практически в каждой деревне.

Одна из «самых красивых деревень Франции» Ла-Бастид-Клеранс / La Bastide-Clairence основана в 1312 г. Бастида как мелкое селение, укрепленное в целях собственной защиты от внезапного рейда вражеских войск или нападений просто разбойников, типична для всего юго-запада Франции 12-14 веков. В Бастиде Клеранс традиционную архитектуру баскских фахверковых домов и особняков 15-17 веков (а, найдите дверь одного из них с Самым старым баскским крестом лаубуру 1560 г.!) дополняет церковь Успения Богородицы. Освященная в 1315 г. самим епископом Памплоны, при ней и единственное в Стране Басков приходское кладбище-галерея. Заглянем в ремесленные мастерские (стеклодув, гончар, краснодеревщик, скульптор, резчик по дереву и пр.) или же в крытый зал для игры в пелоту (в прошлом же-де-пом) XVII в., ибо нынче это trinquet «Gartxot». Еще одна историческая достопримечательность – старое еврейское кладбище / cimetiere israelite 17-18 веков (община испанских и португальских евреев, бежавших от инквизиции, проживала здесь лет 200).

В аббатстве Беллок / abbaye Notre-Dame de Belloc южнее Юрт / Urt с 1875 г. молится и работает братство бенедиктинцев. Ora et labora! Знаменито литургиями на баскском языке, услугами по каллиграфии и миниатюрам, а также монашеской артелью, сыры производящей из сырого овечьего молока (ведь именно монахи переняли у пастухов-басков секреты сыроделия). Головка монашеского сыра Pur Brebis диаметром в 35 см и весит 5 кг, но на продажу вам порежут. Не перепутайте с находящимся неподалеку монастырем бенедиктинок!

Граф Антуан I де Грамон (de Gramont), гугенот, полководец, мэр Байонны.., в 1570 г. взял и объявил Бидаш / Bidache на реке Бидуз суверенным княжеством! Замок в Бидаш уже со Средневековья служил родовым гнездом да родным домом и крепостью роду де Грамон. Его представители дослужились до маршалов Франции и прочих лавров, денег и титулов, а Бидаш вплоть до Французской революции гордился собственной юрисдикцией, привлекавшей на его вольные и терпимые земли инквизицией изгнанных евреев из Испании или «диссидентов» Франции и Наварры. Замок был сожжен в 1793 г. и сегодня пребывает в руинах, но их размах впечатляет! Реставрация в планах, а пока шато отбрасывает тень-воспоминание о власти, славе и богатстве рода Грамон (чьи представители носят титул «герцог де Грамон и принц де Бидаш» до наших дней). В приходской церкви XIX в. – фамильная усыпальница.

В Нижней Наварре одним визитом можно убить сразу двух зайцев далеких эпох неандертальского и кроманьонского человека, оставивших нам свои следы в пещерах Истуриц (grottes d’Isturitz – с баскского «место источника») и Оксоселайя / Oxocelhaya («волчье поле»), что у Сен-Мартен-д’Арберу / St Martin-d’Arberoue. Удивительное путешествие в центр Земли и предысторию как средоточие научных открытий в геологии и истории развития человечества, природной красоты, примитивных рисунков на скалах или подземных минералов. Человеческое присутствие уже 80 тыс. лет тому назад здесь доказано раскопками! NB: температура в гротах около +14°C…

У деревушки Иольди / Iholdy (к церкви с деревянной галереей «приклеился» фронтон для игры в пелоту) стоит себе частный жилой замок д’Ольс / chateau dOlce. Его с 1664 г. на камнях более древнего фамильного замка XIV в. возводил Жан д’Ольс – епископ Байонны, который благословил брак Людовика XIV и испанской инфанты в Сен-Жан-де-Люз. Пробыв долгое время в запустении, восстановлен нынешними владельцами. Богато украшенный интерьер: французские потолки, монументальная парадная лестница высотой в 15 м под барочным куполом, декорированные камины в каждой зале, мебель эпохи 17-18 веков, часовня… Вокруг замка – сады a la française.

В деревне Ириссари / Irissary сохранилась командорство XII в. (комтурство или коменда — минимальная административная единица) рыцарского ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Правда, дон Мартин де Ларреа, назначенный командором Ириссари в 1603 г., перестроил его в настоящий дворянский дом-palacio своего времени. В 2002 г. после тщательной реставрации департамент Атлантические Пиренеи открыл в здании Образовательный центр для школьников Ospitalea, доступный и широкой публике (выставки, зал мультимедиа, медиатека).

Снова хочется в горы? Едем в Бидарре / Bidarray: романская церковь XII в. с барочным фронтоном-колокольней XVII в., на кладбище – древние баскские дискообразные стелы. Арочный мост Ноблия / pont Noblia аж XIV в., а по легенде его возвели когда-то там хитрые ламинаки (Laminak – типа гномы в баскской мифологии, но какие же умелые они были зодчие!). А теперь основной горный маршрут Страны Басков GR 10 за 2 ч доведет нас до пика Ипарла (правильно, столько же теперь топать обратно), или же по хребту еще за 5 ч до Сент-Этьен-де-Байгорри / St. Etienne-de-Baigorry. «Поход под небесами!»

В самом Сент-Этьен-де-Байгорри / Saint-Etienne-de-Baigorry узкий каменный мост (со следами от колес повозок!) построен через реку Нив в 1661 г., пусть из-за формы своей единственной арки он и называется Романским (pont romain – довольно распространенное название в Стране Басков). А вот приходская церковь Св. Стефана в 17-18 веках действительно выросла из старой романской XII в. Летними воскресеньями, как и в Сен-Пале / St-Palais, здесь проводятся соревнования по т. н. баскской силе Harri Jasotze: поднятие камней, колод и прочих тяжестей. На берегу с XI в. высится замок Эчо / chateau d’Etchaux (или Etchauz, он же по-баскски Эчоз – Ethauz). Нынешний шато в 1555 г. возвел себе и своим предкам Gratien d’Etchaux; XVIII век превратил Эчо в небольшой дворец, XX век – в замок-отель… На сегодня замок закрыт и выставлен на продажу; патриотичные баски общественной инициативой «1 баск – 1 евро» надеются собрать 3 млн. евро, дабы выкупить замок у американских владельцев. Напомним: с французской и испанской стороны басков именно 3 миллиона (не считая сплоченной диаспоры. Пример – южнее канадского острова Ньюфаундленд французский архипелаг Сен-Пьер и Микелон / St. Pierre-et-Miquelon, называемый Восьмой баскской провинцией. Неудивительно, ибо на Микелоне 60% островитян носят баскскую фамилию Detcheverry).

Попробуем на месте вина Ирулеги / Irouleguy – апелласьон-лицо Страны Басков. Берут свое начало из доисторического тумана прошлого, но в начале XX в. виноградники Ирулеги чуть не пропали, и не только по вине эпидемии филлоксеры, поразившей многие винодельческие регионы. Сегодня всего на 214 га шести коммун (да, это самые маленькие виноградники Франции! И две их трети – на горных террасах) виноделы, горный микроклимат с ноткой океана и 6 сортов виноградных лоз заново дарят нам красные и розе (88% объема; основные лозы – Тана / Tannat и два Каберне: Совиньон и Фран), белые и игристые AOC-вина. На дегустацию более крепких «вод жизни» (eaux-de-vie – именно так все французы называют бренди на фруктовой основе) или же ознакомиться с процессом их перегонки приглашает винный дом Брана / Brana – основан в 1897 г., производит теперь и ликеры.

Вкусить форель из Банки. Банка / Banca пишется именно с большой буквы, поскольку эта деревушка в долине Альдюд (valee des Aldudes вдоль границы с Испанией) поставляет свою чудесную горную форель в лучшие рестораны всей Страны Басков в свежайшем виде! Поэтому рыбное хозяйство Ferme aquacole de Banca открыто посетителю и эту форель тоже разводит, но продает ее лишь копченой, в паштете-terrine, а еще икру.

По прямой из Банки км 15 до Ронсевальского ущелья. Но Roncevalles уже за границей, в Испании, и прямой автодороги через горы туда нет… Но какое же легендарное место! Где-то в Ронсевальском ущелье 15 августа 778 г. васконы разбили вторгшихся франков. В сражении погиб и Роланд, маркграф Бретонский, командовавший арьергардом армии Карла Великого. Французский эпос воспел героя, Роланд стал образцом христианского рыцаря и иконой для крестоносцев, а «Песнь о Роланде» (La Chanson de Roland) — одной из самых знаковых поэм Средневековья.

Сен-Жан-Пье-де-Пор / Saint-Jean-Pied-de-Port – столица и сердце Нижней Наварры. На берегах Нив рассыпаны домики из розового песчаника 16-17 веков, у моста в нижней части деревни – готическая церковь Богородицы, на главной улице – музей в т. н. Тюрьме епископов (XIV в.), сувенирные и лавки ремесленников… И над туристической суетой высится цитадель XVII в. – очередное милитаристское творение, что возвел Себастьен де Вобан. Будучи на пути паломников в Сантьяго-де-Компостела, этот Сен-Жан и сегодня привлекает многочисленных пилигримов с рюкзаками, украшенными ракушкой морского гребешка (символ Святого Иакова). Те же ракушки на дверях домов свидетельствуют, что сюда за недорого пускают паломников на ночлег. В 2016 г. СЖПдП пополнил список «самых красивых деревень Франции».

Вблизи побережья или далеко в горах, живописны и стОят даже простой прогулки многие баскские деревушки. Сами баски утверждают, что их деревни состоят из 3 главных мест: церковь, фронтон и площадь (2 последних часто – одно целое. Здесь обычно стоит и ратуша. На площади в праздники играли в пелоту, вечером – танцы-bal. В положенные дни – рынок, а вечерком – место встречи, поболтать в тени или в харчевне-auberge). В Аскэн / Ascain на реке Нивель – «образцовая» баскская церковь, инаугурированная самим Луи XIII в 1626 г. (а д’Артаньяна с ним не было?). Сен-Пе-сюр-Нивель / Saint-Pe-sur-Nivelle на той же речке; его т. н. «замок Ведьм» не подлежит посещению, но был местом проведения «процессов» с непременными жестокими пытками только в 1608-09 г.г. над сотней обвиненных в колдовстве, «свободе нравов», языческих верованиях и ереси. Где на костре во имя Господа сжигали рыбацких жен, крестьян, даже священников и просто красавиц, ныне стоит памятник… В 2 км на одноименном озере lac de Saint-Pee – база отдыха (пляж, прокат лодок и пр.).

Кто уже ценит или только хочет попробовать овечий сыр, знайте: через эти и другие деревушки на юго-восток, в Пиренеи, уходит т. н. Дорога сыров Оссо-Ирати / route du Fromage AOP Ossau-Iraty. 3 гордые буквы AOP означают «Европейский сертификат качества продуктов питания» и идут от фр. Appelation dOrigine Protegee («наименование, контролируемое по месту происхождения»). 99 сыроделен, ферм, погребов для вызревания сыра, магазинов прямой продажи приглашают на дегустацию, осмотр производства в сыроварне, покупку, разговор с пастухом… и прогулку с барашками!

Сар / Sare стоит в списке «Самые красивые деревни Франции»: церковь Св. Мартина, стелы-надгробья ее кладбища, 2 фронтона, средневековый мост и наполеоновские редуты в квартале Ihalart, 11 размеченных маршрутов пешком, на лошади или горном велосипеде. В Сар для широкой публики открыт Optillopitz – традиционный баскский дом-ферма в 600 кв. м на 4 этажах. Неплохо для 1660 г.?

Неподалеку от Сар расположены гроты: на французской стороне – одноименные гроты Сар / grottes de Sare, которым за 2 млн. лет, а на испанской в Zugarramurdi – «гроты Ведьм». Такое название идет с начала XVII в., когда жизнь этих мест еще была тесно связана с землей, языческими верованиями в силы природы, травы и заговоры, что и привлекло особое внимание всевидящего и жестоко карающего ока Инквизиции. А посему и здесь развернулась рьяная «охота на ведьм»…

Подняться к вершине древней горы Лабурдана Ла-Рун / La Rhune можно по столетней одноколейной железной дороге, по которой локомотив с шестереночным приводом тянет вагончики, вечно полные туристов. С высоты в 905 метров открываются живописные виды на дороги-серпантины, пастбища с белоснежными облачками овец, баскские деревушки с красными черепичными крышами, на зеленые цепи Пиреней и синее побережье Атлантики. Спуск рекомендуем пешком (уровень сложности: 3.5 / 5 – два часа минимум). Баскские флора-фауна гор (парящие орлы и пасущиеся на склонах лошадки «потток» точно), приятная усталость и аппетит на ужин гарантированы.

Старинный городок Камбо-ле-Бен / Cambo-les-Bains на реке Нив возник как крепость, охранявшая когда-то доступ в Ронсевальское ущелье (помните, где в 778 г. погиб во главе армии франков и славный рыцарь Роланд, пусть и агрессор? Скорбим, читая средневековую «Песнь о Роланде», но это прошлое). Сегодня же Камбо известен своими минеральными термальными источниками. В парке с пальмами – Термы в стиле неоклассицизм, украшенные мозаикой Ар-деко. Их пациентом был и Эдмон Ростан, автор «Сирано де Бержерак». После международного триумфа этой театральной пьесы (премьера состоялась в 1897 г.) мсье Ростан на гонорары от длинноносого Сирано даже возвел себе рядом с Камбо виллу Арнага (необаскский стиль 1903-06 г.г.). Сегодня в villa Arnaga расположен музей писателя, окруженный садами во французском и английском стилях (классифицированы как «Замечательный сад» / Jardin Remarquable).

Горная Айноа / Ainhoa внесена в список «самых красивых деревень Франции», так как сохранила шарм и рациональный план застройки когда-то укрепленной бастиды, под защитой которой останавливались усталые паломники или торговцы по дороге в Испанию. Типичная баскская деревня в одну старую улицу: белые фасады, разноцветные балки и ставни, красные крыши домов 17-18 веков, под входными арками кольца, чтоб привязать мула, фронтон для игры в пелоту у церкви Вознесения Богородицы (в ней позолоченные деревянные панно хоров и кессонный потолок), лаубуру на старых стелах кладбища…

Айноа – исходная точка пеших маршрутов в долину Базтан / vallee de Baztan. Или за 3 км рентабельно съездить за покупками в испанскую Данчария / Dancharia, где цены на все исторически ниже. В конце недели здесь же кипит ночная развлекательная жизнь (ресто, бары, бодегас, боулинг, самая большая в Стране басков дискотека La Nuba..).

Если из Байонны двигаться на восток, уже в Гаскони остановимся в Перорад (хоть правильнее Пейреорад / Peyrehorade). Вдоль набережных реки Гав Реюни, в которую чуть выше объединились горные речки По и Олорон, яхты отбирают швартовочные места у барж и шаланд. Замок Монреаль / chateau de Montreal с 4 угловыми башнями в 16-18 веках был резиденцией местных виконтов д’Орт / d’Orthe, а теперь Мэрия. Имея желание и больше часа, пешком можно подняться и до развалин старого шато тех же виконтов д’Орт – замка Аспремон / chateau dAspremont, чей первый донжон был возведен на холме в XI в.

В 5 км на живописном берегу Олорона стоит бастида Сорд-Лаббеи / Sorde-lAbbaye. Ее главная достопримечательность – руины бывшего аббатства бенедиктинцев, в 1998 г. получившие статус ЮНЕСКО «Всемирное достояние человечества», будьте любезны!

Первоначально замок Беллок / chateau de Bellocq на берегу реки Гав-де-По в 1250-80 г.г. выстроил Гастон VII де Монкад, виконт Беарнский. С 1370 г. Гастон Фебус (Gaston Febus, он же Гастон III де Фуа – легендарный военачальник в Столетнюю войну) укрепляет крепость от нападений французов, англичан и наваррцев, т. е. ото всех, кто лез на Беарн. В 1620 г. замок сожгли по приказу Луи XIII, побоявшемуся, что тот захватят подлые гугеноты. Реставрация шато частично вернула его руинам прошлую форму.

В 1281 г. от замка пошла и одноименная бастида Беллок / Bellocq. Самая старая в Беарне, она восстановительными работами возвращает себе красоту. И раз уж тут все такое старое… на западной двери укрепленной церкви сохранилось и самое древнее известное в мире изображение берета (ок. 1500 г.).

Ортез / Orthez – древняя столица исторической области Беарн, соседствующей со Страной Басков (беарнцы – один с басками этнос, а нынче добрый сосед). Замок Ортез оставался главной резиденцией виконтов Беарна вплоть до 1460 года, когда Гастон IV де Фуа перенес столицу в По. От замка сегодня сохранилась мощная пятиугольная башня Монкад XIII в. – некогда донжон замка. Через реку переброшен построенный еще в XIV в. укрепленный Старый мост (Pont-Vieux) с донжоном-вратами. Среди старинных особняков Ортез упомянем дворец Лун, который с XV в. служил пристанищем для паломников Сантьяго-де-Компостела, и Дом королевы Наварры Жанны д’Альбре (XVI в.), матери короля Франции Генриха IV (сегодня Музей протестантизма). В центре города – готическая церковь Святого Петра 13-14 в.в.

С IX в. вина Гаскони, Беарна и Страны Басков постепенно создают себе имя, утоляя жажду пилигримов на пути Св. Иакова. С крещения в Жюрансоне в 1533 г. Генриха Наваррского (Бурбона, будущего короля Франции Генриха IV) здешние вина вписывают свою страничку в историю Франции. Сегодня эта виноградарско-винодельческая область имеет 5 AOC (appellation d’origine controlee – наименование, контролируемое по месту происхождения = французский контроль подлинности происхождения).

Про баскские вина горного апелласьона Ирулеги / Irouleguy мы уже написали выше.

Виноградники Жюрансон / vignobles de Jurançon (AOC / ок. 1000 га) расположены у подножья Пиреней. Жюрансонские вина белые. Если сухой – Jurançon Sec, пьется молодым. Десертные doux (или moelleux) – от сладковатых до сладких; хорошо стареют. Жюрансон – королевское крестильное вино Генриха IV (крестился Бурбон, а за него пили жюрансон… Любители виски их бы не поняли))). Знатоку вина бутылочка хорошего жюрансона будет достойным конкурентом именитому сотерну / Sauternes! Но, в отличие от вин практически соседнего Бордо, здесь другие виноградные лозы. Основа – Gros-Manseng (Гро Мансан) и Petit-Manseng (Пти Мансан), которые должны составлять 50% сепажа. Дополнительные: Petit-Courbu (Пти Курбю – белый сорт винограда ранних сборов) плюс Camaralet de Lasseube (Камарале де Лассеб) и Lauzet (Лозе) – винограды-реликвии, они малопроизводительны и заброшены большинством виноделов, но те, кто их используют, ценят истинную роль этих лоз в сложносочиненных винах!

Мадиран / Madiran (AOC; виноградники в 40 км северо-восточнее По на 1273 га) – это красное вино, основу которому задает лоза Tannat / Танна + для него используются новые бочки. Упомянем и объеденный с ним Пашерен-дю-Вик-Биль / Pacherenc-du-Vic-Bilh (260 га) – малоизвестное белое десертное сладкое (3/4 объема) и сухое (1/3). Гро и Пти Мансан, Курбю – основа, а оригинальную нотку вину дает лоза Аррюфиак / Arrufiac. Как и у жюрансонского вина, пашерен традиционно сладкий в хорошие годы, в средние он – сухой.

Виноградники Беарн / vignobles de Bearn (AOC) включают три различных винодельческих микрорегиона, два из которых накладываются на зоны Жюрансон (но производит красное! – rouge de Bearn) и на Мадиран, который дает… розовое! (rose de Bearn). Вина между Беллок и Саль-де-Беарн / Salles-de-Bearn производятся всех трех цветов и носят этикетку Беарн-Беллок. Эти вина простые, без претензий, пьются молодыми.

Сильный винный сосед с севера – Buzet / Бюзе (2091 га). Монахи и коммерсанты из Ажан давненько следили за процветанием виноградников Бюзе, куда римляне завезли лозу. Но Алиенора Аквитанская в XII в. разрешила только виноделам и негоциантам из Бордо торговать с Англией и Северной Европой. Снятие этой привилегии способствовало развитию вин Бюзе, но при этом они остаются за бортом славы бордо (декрет 1911 г. закрепил право называться «бордо» только за винами из Жиронды). В 1973 г. Buzet получает свой AOC (статус вин, контролируемых по происхождению). Преимущественно красные (чаще всего выдерживаются в дубовых бочках) и розе из винограда сортов Каберне-Совиньон, Мерло, Каберне Фран и Мальбек. Это мощные, глубокие, бархатные вина, которые могут хорошо стареть и составить конкуренцию своим бордоским соседям.

Для желающих пойти дальше по винной стезе напомним, что мы работаем и в регионе Бордо. Винные хозяйства ждут вас на разговоры про Искусство делать вино и на дегустации!

Ну и «раз пошла такая пьянка», на посошок упомянем еще одну соседствующую со Страной Басков историческую область Гасконь и ее винодельческий регион Арманьяк. Armagnac – родина самого старого самогона Франции, которому целых 7 веков! Арманьяк (старше виски лет на 100, а коньяка на все 150) вобрал в себя сильную идентичность этого края, эмблемой которого он теперь и является. В 1461 году арманьяк уже свободно и широко продается на рынке Сен-Север в Ландах, на него устанавливается твердая цена, как на любой другой товар. В середине XVI в. арманьяк поставляется «на экспорт» в Германию и Голландию. Если заглянуть с визитом в арманьячную винокурню, вам в деталях и гордо поведают про разницу между коньяком и арманьяком: и в другом аппарате дистиллируется, и прогоняется однократно (а не двукратно, в отличии от коньяка), и выдерживается в бочках из местного, т. н. гасконского дуба – «Черного Арманьяка» (новые бочки для коньяка делают из лимузенского и тройенского дуба). Отличается арманьяк от своего более известного собрата и сортами винограда, из которых делают виноматериал, и крепостью напитка, и – как следствие всего вышесказанного – на запах, вкус и цвет. Поскольку на последних «товарищей нет», арманьяк однозначно стоит попробовать, дабы составить собственное мнение.

Если же кому-то арманьяк крепковат или вино виноградное не по вкусу (да ладно.!?), то в у басков есть и всегда было яблочное! Для пуристов и знатоков это даже НЕ сидр (cidre / фр.). Свое sagardo (яблочное вино / баск.) васконы делали, когда римлянами с их виноградарскими традициями здесь даже и не пахло. В Стране Басков виноградное вино пошло в массы после Первой мировой, при этом в 60-х годах почти каждая ферма еще пускала здесь под пресс яблоки. Отжатый сок бродит в бочке с сентября по ноябрь. Ферментация сока полностью превращает в нем натурально содержащийся сахар в алкоголь, и получается сидр. Баскский набирает 5-6°, с кислинкой или с горчинкой и слабогазированный, в отличие от сидра из Бретани или Нормандии. 20 января наступает время ритуала txox – дегустации первого яблочного вина. Удивляя новичков, струя сагардо четко попадает в стакан прямо из бочки! И потом до Пасхи (=до бутилирования) в Стране Басков можно традиционно пировать под молодое сагардо, кушая большой компанией за общим столом под аккордеон. А так сидр спокойно пьется тут круглый год, стаканчик от жажды и для настроения. «Освежить глотку» и ознакомиться с производством можно в сидрерии / cidrerie. Они есть повсюду. При этом «сидрерия» может означать как производство сидра, так и ресторан, где он (сидр-сагардо) – главный напиток. Заедем?

Деревушка Л’Опиталь Сен-Блез / LHopital Saint-Blaise была очередной остановкой с «госпиталем» (приютом милосердия) для паломников на пути Св. Иакова и сохранила дома 16-17 веков. Уникальной для всей Франции, однако, является церковь, получившая в 1998 г. статус ЮНЕСКО «Достояние человечества». Поскольку в ее романскую архитектуру замечательно вплетен гений испанско-маврского зодчества как свидетельство смешения стилей и веяний XII в. Вечерний спектакль-светошоу с 1 июня по 30 сентября.

Молеон-Лишар / Mauleon-Licharre – столица самой малой и географически удаленной баскской провинции Суль. Бастида XIII в. и два замка на разных берегах Сезон: Андюран / chateau d’Andurain (строился ок. 1600 г. как дворец с декором Ренессанс) и укрепленный замок Молеон / chateau fort de Mauleon (XII в.). На радость нынешним почитателям старых камней и крепостей, эту грозную резиденцию виконтов де Суль не полностью снесли в XVII в., поэтому до наших дней над ее башнями гордо реет баскский флаг ikurrina! (на фото просто ветер стих).

Путешествие в сердце баскских гор приведет любителей природы в ущелье Какюетта / gorges de Kakuetta (около Сент-Анграс / Ste-Engrace) и его Затеряный мир, входящий в Топ-10 «Самых красивых ущелий Франции». Прогулка по каньону (физически несложная; туда-обратно 4 км, обычно часа за 2 с половиной) вдоль бурной реки, по специально оборудованным мосткам под отвесно нависающими скалами в 350 м, с подземным гротом… Как награда в конце пути – 20-метровый водопад. Покорение этой баскской «Амазонии умеренных широт» возможно с 15 марта по 15 ноября, когда воды ущелья не такие дикие.

И уж добравшись до Сент-Анграс / Sainte-Engrace в этот горный уголок дикой природы (в самой деревне – романская церковь XI в.; в ее алтарной части украшенные капители), можно забраться и в пещеру Ла Верна / grotte de La Verna. К слову, ее подземный зал (второе название поэтому – salle de La Verna) считается самым большим гротом в мире, открытым для доступа широкой публике. Пещера Ла Верна приглашает как просто полюбоваться ее внутренними геологическими красотами, так и совершить спелео-спортивные прогулки-aventure различной сложности. Все, естественно, в составе группы с сопровождающим-профи. NB: доступ к пещере или пешим маршрутом GR 10 (8 км / 2 ч 30 мин.), или на джипе-шатле (30 мин.). Температура внутри около +6°C зимой и летом. Каким цветом поэтому одеваться, думаем заранее.

Подвесной мост Ользарте / passerelle dHolzarte у Ларро / Larrau – обязательная точка посещения для любителей каньонов и острых ощущений. Как в фильмах про Индиану Джонса, мостик раскачивается на высоте 180 м над пропастью горной реки Оладюби / gave d’Olhadubi. Его состояние регулярно контролируется, так что волноваться нужно лишь за собственное головокружение. Исходная точка – l’Auberge de Logibar (2 км до деревни); до моста час пешком по редколесью. Возможен и тур по ущельям (считать 4 ч ходьбы). Наличие подходящей обуви обязательно.

По / Pau – столица нынешнего департамента N°64 Атлантические Пиренеи и бывшей провинции Беарн, революционно объединенной в 1790 г. с тремя баскскими провинциями Лабурдан, Нижняя Наварра и Суль в департамент Нижние Пиренеи. «Ворота Пиреней» и излюбленное место отдыха английской знати XIX в. (первая площадка для гольфа во Франции, как и поле для регби, появились именно здесь). Замок По был укреплен опять же Гастоном Фебусом в конце XIV века, в XVI в. дополучил облик Ренессанса. Знаменит рождением 13 декабря 1553 г. короля Наварры Генриха III де Бурбона. Сей гугенот в 1589 г. стал королем Франции как Генрих (Henri) IV… и в очередной раз католиком в 1593 г. (извольте-с, «Париж стоит мессы!»). Экспонаты Национального музея chateau de Pau воспевают этого самодержца; замок хранит несколько курьезных предметов, принадлежавших Анри (н-р, колыбель будущего короля из черепашьего панциря) и богатейшую во Франции коллекцию шпалер и гобеленов 16-19 веков. У стен замка восстановлены сады матери короля Жанны д’Альбре, где на клумбах соседствуют овощи и фрукты. На плато перед шато – небольшой квартал с фахверковыми и каменными домами дворян и буржуа 16-18 веков. В музее Изящных искусств По собраны полотна европейских школ 15-20 в.в., включая коллекцию импрессионистов.

Замок Монтанер / chateau de Montaner рекомендуем любителям грубого военного средневекового зодчества, а не роскоши и дворцового внутреннего убранства. И на дозорную площадку донжона высотой в 40 м надо еще подняться (через 4 этажа да с экспозициями)… Девиз замка: Febus me fe («Фебус меня построил». Гастон Фебус, граф Фуа и виконт Беарнский, в 1375-80).

Бастида XIV в. Най / Nayукрепленное поселение и по совместительству Столица баскского берета. Целый музей посвящен этому легендарному и ныне распространенному головному убору. Баски, беарнцы и гасконцы шутят: наши доисторические предки, пещерные кроманьонцы, уже носили берет. Жаль, наскальные рисунки пращуров в беретах не сохранились…

Лурд / Lourdes (уже в департаменте №65 Верхние Пиренеи / Hautes Pyrenees соседнего региона Окситания / Occitanie) – некогда скромная деревушка у подножия Пиреней, а сейчас – город, куда со всего католического мира стекаются ежегодно 6 млн. верующих в исцеление от любых болезней. По числу гостиничных мест (12 тыс.) Лурд на втором месте после Парижа; количество инвалидных колясок и торговых лавок с религиозной символикой поражает… «Фанатизм вперемешку с торговлей»? (Владимир Познер). А началось все в 1858 году, когда 14-летней дочери местного мельника Бернадетт Субиру являлась Дева Мария. И случилось это 18 раз, со слов Бернадетты, в гроте де Массабьель, над которым с 1866 г. возвышается базилика Непорочного Зачатия… Сама Бернадетта ушла в монастырь в Невер, где в 1879 г. в возрасте 35 лет умерла от туберкулеза и поныне хранятся нетленные мощи Святой Бернадетты (канонизирована в 1933 г.). А Лурд стал местом всемирного и массового паломничества к источнику «чудотворной» воды.

Баски шутят: в Стране Басков всегда хорошая погода. С одной или другой стороны Пиреней точно. Так что воспользуемся нашей любознательностью и горами как природным регулятором. У нас завтра обещают дождь? Едем в Испанию!

Один из крупнейших туристических центров Северной Испании Сан-Себастьян / San Sebastian (на баскском Donostia) – столица провинции Гипускоа, входящей в состав автономной области Pais Vasco. Пейзаж Сан-Себастьяна разворачивается на фоне бурного Бискайского залива и бухты La Concha («ракушка»), над которой Иисус, как в Рио-де-Жанейро, распростер руки. На этом же холме форт, где старые пушки мирно охраняют вход в Краеведческий музей, а у его подножия – вечно активный рыболовецкий порт… и Аквариум, тоже с рыбами. Улочки Старого квартала полны традиционных ресторанов и баров с тапас (НО баски говорят не «тапас», а пинчос / pintxos). Новый город порадует любителей архитектуры Ар-деко и шопинга. Международный Кинофестиваль Сан-Себастьяна в середине октября. И какой выбор звездных заведений гастрономической & высокой и авторской кухни!

Прячась от западных ветров и крутых волн Бискайского залива, 8 маленьких рыболовецких портов живут своей жизнью, рыбной ловлей и благодаря ей. Скороговорка: Orio, Getaria, Zumaia, Mutriku, Ondarroa, Lekeitio, Elantxobe, Bermeo! Просто заедем на обед?

Бильбао / Bilbao столица провинции Бискайя. Доменные печи и судоверфи были основой огромного порта, заложенного в XIV в. в риа реки Нервион. Только после кризисов XX в. черное Бильбао смыло копоть с лица. Порт, как сухогруз, буквально заходивший в город, вернулся к своим первоистокам в дельту. В центре Бильбао его современный план урбанизации создал удобные променады вдоль реки, а старые доки и заброшенные склады заменил на парки и музеи. Все для людей! И настоящим цветком (из титана!) на набережной высится Музей Гуггенхайма / Museo Guggenheim – отличная возможность задуматься над концептуальностью и гранью между кучей мусора и андеграунд-шедевром современного искусства.

Один из древнейших городов Испании Памплона / Pamplona – столица современной Наварры, c архитектурно ярким центром и темпераментом. Здесь и так всегда нескучно провести время, а тут еще с 6 по 14 июля Памплона традиционно становится на планете Земля столицей Праздника и Веселья. Во время Fiestas de San Fermin население города со 190 тысяч возрастает до миллиона. В 8 утра 6 быков, предназначенных для послеобеденной корриды, гонят по улицам смельчаков. Круглые сутки музыка, радость, обнимания, песни и выпивка льются рекой. Зачастую через край, но это же Sanfermines!

Возвращаемся домой или обсуждаем, куда нам еще отправиться? Посмотрим винное Бордо, зеленую Пуату-Шаранту, замки на Луаре… «Бургундия, Нормандия, Бретань или Эльзас»… Да, наша песня чуть другая, а вы можете исполнить свою!

Напишите нам о своих пожеланиях (возможные даты, места проживания, объекты экскурсий). Наше дело – логично и ярко уложить «все это» в конкретный маршрут.

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Тема

Сообщение